Iluminación de acuario

La iluminación es uno de los fundamentos de una acuariofilia exitosa. Ni siquiera los acuarios sin plantas pueden prescindir de ella, y mucho menos los que las tienen. Sin una iluminación adecuada no se pueden cultivar plantas de acuario. La iluminación se puede conseguir de muchas maneras, pero en nuestras latitudes la única opción es la iluminación artificial. Hay que elegir una potencia de iluminación suficiente. La iluminación provisional suele no tenerla, pero tampoco hace falta pasarse con la potencia si no nos dedicamos a los acuarios plantados. Hay que iluminar al menos 10 (8) horas al día. En el periodo estival, sobre todo en acuarios junto a las ventanas, conviene entonces reducir la dosis de iluminación.

La iluminación que describo no depende en absoluto del acuario, tampoco está unida al cristal de cubierta y es ligera.

Material:

• chapa de aluminio o galvanizada
• plástico para los laterales de al menos 5 mm de grosor
• tubo(s) fluorescente(s)
• reactancia(s)
• cebador(es)
• interruptor(es)
• enchufe
• cable y hilos
• tornillos y tuercas, p. ej. M3
• algunos detalles
• herramientas, por supuesto

El tamaño de la iluminación hay que elegirlo según el tamaño de los tubos fluorescentes y debería ser un poco menor que el acuario, para que no se caiga.

Tras el diseño final de las dimensiones de la iluminación, primero fabricamos los laterales de plástico. El biselado delantero y trasero no es solo estético, sino que sobre todo permite manejar mejor la iluminación en espacios estrechos.

La chapa de aluminio/galvanizada permite reflejar la luz de vuelta al acuario, a la vez es ligera y su forma da rigidez a la cubierta. Recortamos un rectángulo de chapa con solape suficiente en los lados delanteros (ese se dobla hacia dentro) y en los laterales (ese se dobla y se fija a los paneles laterales). Sobre la chapa marcamos los puntos de plegado. La chapa hay que doblarla con ayuda de unos palos de madera, de lo contrario no conseguiremos la calidad de forma deseada, si es que logramos doblarla donde queremos. Los bordes laterales hay que cortarlos y doblarlos en ángulo recto y luego se fijarán a los laterales. El pliegue delantero y trasero rigidiza la iluminación y a la vez oculta el canto afilado. El pliegue que queda atrás, en la parte inferior de la iluminación, le da más estabilidad sobre el acuario (aún se podría doblar el extremo hacia abajo, y entonces impediría que la iluminación se deslizara del acuario).

Tras doblar la chapa (no tiene que mantener perfectamente la forma final) le colocamos por fuera los laterales y vamos taladrando agujeros y atornillando ambas piezas. Cada cara doblada la fijamos en el lado correspondiente con dos tornillos, así aseguramos una unión sólida y duradera. Las reactancias las distribuimos de forma uniforme en la parte trasera, gracias a eso no nos costará levantar la iluminación por la parte delantera.

En la parte delantera colocamos los tubos fluorescentes, que van sujetos con bridas a soportes adhesivos (también se podrían taladrar agujeros en la cubierta y pasar las bridas por ellos). Los cebadores los coloco entre los tubos y las reactancias. Por los lados y en las esquinas de la iluminación llevamos los cables.

En el lado de un lateral colocamos el interruptor, preferiblemente en una caja resistente al menos a las salpicaduras. Al usar varios interruptores nos aseguramos la posibilidad de regular la intensidad de la luz. Me gusta usar interruptores con piloto de neón. También conectamos el cable de tierra para que la iluminación cumpla al menos en parte las normas de seguridad. Lo soldamos a un terminal de ojal que colocamos bajo un tornillo, y así el conductor de tierra queda unido a la cubierta metálica.

En los laterales de plástico es bueno pegar por dentro alguna lámina que refleje la luz, pero no es imprescindible.

Para terminar recomiendo forrar la iluminación por fuera con papel pintado lavable.

Bajo una iluminación así cultivo con éxito cryptocoryne roja y Cryptocoryne aponogetifolia, helecho de Java, Anubias barteri y musgo de Java.

PD: En los acuarios independientes fijo al lateral de la iluminación un alargador con interruptor, cuyo interruptor controla la iluminación.

Como iluminación sencilla uso entonces una maceta de plástico invertida que tiene un agujero en el fondo y en él un portalámparas; la conexión a la corriente la proporciona un cable de alimentación normal con interruptor. La fabricación es rápida y bastante barata, la iluminación también ahorra espacio, pero para que sea económica en electricidad convendría usar una «bombilla de bajo consumo», dicho correctamente una lámpara fluorescente compacta. Esa iluminación la uso en dos acuarios de 30 l; basta una bombilla de 25 W.
Por supuesto merece la pena hacer una iluminación con tubos fluorescentes, porque son más baratos que las «bombillas de bajo consumo», son más eficientes que las bombillas incandescentes y con ellos se ilumina el acuario de forma más uniforme. Los tubos fluorescentes también son más ventajosos que las «bombillas de bajo consumo», porque a una potencia dada son más baratos y sobre todo duran más.

PD: No compréis bombillas de bajo consumo, comprad tubos fluorescentes, ¡son aún más eficientes!

Bajo esta iluminación me crece con éxito, por ejemplo, cryptocoryne roja, Cryptocoryne crispatula y musgo de Java, que me gusta vender a buen precio.